Баня: от фундамента до крыши

Удивительное дело! Есть у человека квартира, а в ней величаво отливающая хромом импортных смесителей ванная, джакузи поставил. Мало? Хочется чего-то большего? Идти далеко не надо - зовут, приглашают сауны. Предлагают все удовольствия - от тренажерных залов и баров с напитками до самых экзотических видов массажа. Но… Приобретается по случаю или как осуществление давней мечты участок, и освоение его начинается почему-то со строительства бани. Маленькой ли избушки деревянной, отнимающей у морковки и клубники считанные метры традиционных "шести соток", дворца ли с бассейнами, подобного тем, в которых нежились в окружении гарема любвеобильные восточные султаны, - у кого какие возможности. Возможности разные, но любовь к бане одна, общая на всех.

Строительство бани, как и любого дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания. Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент "серьезнее").
В большинстве случаев выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но возможны и другие варианты. Например, т. н. песчаные фундаменты. Они особенно уместны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем подпочвенных вод и хорошим естественным дренажем.
Песчаный фундамент потребует минимума земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоев толщиной по 15-20 см. Каждый после укладки трамбуется и поливается водой. Верхняя часть выполняется из скрепленных цементным раствором гравия, щебня или кирпичного боя.
Ленточные фундаменты обычно устраивают при возведении зданий с тяжелыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом - для деревенской или "дачной" бани вариант нехарактерный, но возможный при строительстве бани кирпичной. В этом случае не избежать значительного объема земляных работ и на материалы придется не поскупиться. Особенно дорогим становится такой фундамент на пучинистых глубокопромерзающих грунтах. Но на грунтах сухих и непучинистых и при отсутствии подвала можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента.
Для столбчатого фундамента бетона потребуется примерно вдвое меньше, да и земляных работ заметно убавится. Поэтому для деревянных бань такой фундамент наиболее предпочтителен. Дешевым, хотя и не слишком долговечным, является фундамент из деревянных столбов (или как их еще иначе называют, стульев), применяющийся в деревянном строительстве уже не одну сотню лет. Наилучшей древесиной для изготовления стульев является дуб или лиственица. Если таковой нет, вполне сгодится обычная сосна - чтобы она прослужила дольше, ее обугливают на костре, промазывают битумом и обклеивают рубероидом.
Если размеры бани невелики (а наиболее часто встречающийся вариант - рубленный пятистенок 6х4 м, иногда плюс веранда 2х4 м), то достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок. Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона - 50х50 см.
Но каким бы ни был фундамент, он всего лишь основание для стен.

Стены в "классической" русской бане, конечно же, деревянные. Как, впрочем, и в финской сауне. Бревна рубят в "лапу" и изнутри обтесывают. Несколько дороже обойдется строительство бани из бруса. В наших широтах чаще других используется сосна. Пригодны и некоторые другие породы. Главное, чтобы они содержали минимум смолистых веществ, которые создают прекрасный запах, но в жаркой и влажной атмосфере бани начинают безостановочно "потеть".
По технике работ возведение бревенчатой бани немногим отличается от строительства бревенчатой жилой избы, разве что повышенными требованиями к качеству бревен: необходимо брать прямые, выдержанные, способные после обработки обеспечить плотное соединение.
Особое внимание уделяется герметичности конструкции. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Выполняют его дважды - сразу после постановки сруба и через 1-2 года, после прекращения усадки. Уплотнителями служат пакля, мох или войлок.
Баня из бревен или бруса смотрится внушительно, но зато и стоит достаточно дорого. Намного дешевле обойдется баня, выполненная по каркасно-панельной технологии. На нее и древесины пойдет не так много, и с фундаментом забот будет меньше, поскольку при использовании эффективного утеплителя (обычно применяется минеральная вата) стены такой бани будут особенно легкими. А делаются они на основе жесткого деревянного каркаса, собираемого из заранее заготовленных рам. Их устанавливают на фундамент и обшивают досками (снаружи - сосновыми или еловыми), заполнив пространство между обшивками утеплителем. При работе используются оцинкованные гвозди. Дополнительно обшиваются наличниками углы, коробка двери и окна с внешней и внутренней стороны. Снаружи стены покрывают олифой и окрашивают.
Безусловное достоинство каркасных стен - отсутствие усадки. Но есть и очевидный недостаток - в каркасную стену во время дождей и снежных заносов может проникнуть вода. Вода образуется и при конденсации паров, стремящихся наружу из теплого помещения. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений устраивается пароизоляция.
Для нее желательно под внутренней облицовкой использовать материалы, нагревание которых не сопровождается появлением неприятных запахов. Производители саун предпочитают алюминиевую фольгу, но возможно и применение полимерных пленок. Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Если сопротивление теплопередаче у потолка недостаточно, то помимо потерь тепла это приведет к образованию неприятной капели.

При отделке парильного помещения русской бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. Из пород наших широт таким требованиям лучше других отвечают лиственные породы - береза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки - и сама сосна.
Фирмы, специализирующиеся на промышленном производстве саун не ограничиваются флорой умеренного пояса, а используют тропические деревья. Так, элитные сауны отделываются красным деревом. Но особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания - абачи, абиши). Местные племена использовали его главным образом для производства кухонной утвари, но по-настоящему все его достоинства "раскрылись" только после того, как на него обратили внимание производители саун. Почти полное отсутствие смолистых веществ, особые теплоизоляционные качества (при температуре воздуха в сауне свыше 100 град. C сделанная из него скамья на ощупь будет едва теплой), долговечность привлекательный внешний вид сделали дерево абаши одним из самых привлекательных видов древесины.
При внутренней обшивке доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5-1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть.
Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.
Пол в бане тоже деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.
В больших кирпичных банях делаются бетонные полы. Для лучшей теплоизоляции (бетон не дерево - не гниет) их укладывают в несколько слоев с прокладками из минеральной ваты или изоляционных засыпок (керамзита, перлита).
Хотя интерьер в бане в основном деревянный, в нем очень уместны стеклянные двери. Они эстетично выглядят и способствуют предупреждению всяких неприятных случайностей. При их изготовлении используется матированное или прозрачное стекло толщиной 7-8 мм. Температурно-влажностный режим в бане довольно "жестокий", поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей - клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.
Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани - глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.

Все чаще в "каменных джунглях" городов деревянные бани сооружают внутри уже готовых бетонных или кирпичных строений. Банями обзаводятся гостиницы, спортивные и тренажерные залы, предприятия. Вариант вполне допустимый, нужно только, чтобы между каменной и деревянной стенкой оставался зазор. Чем больше, тем лучше, но уж никак не меньше 15-20 см.
Если в каменное здание встраивается баня каркасно-панельной конструкции, то в отличие от отдельно стоящей, собственно каркас ей не нужен. Необходимую жесткость обеспечит привязка к каменным стенам с помощью деревянных реек. Обшивка и пароизоляция устраиваются традиционным способом. Важно лишь не допускать чреватого быстрым загниванием древесины непосредственного контакта деревянных конструкций с каменными или бетонными, между ними всегда должен находиться слой гидроизоляции.
Обладателем собственной сауны может стать не только учреждение, но и хозяин небольшой, совсем не элитной квартиры. Важно лишь, чтобы помещение, где она устанавливается, имело достаточную вентиляцию и возможность отвода воды. "Малые" сауны могут изготавливаются из облегченных бревен - т. н. брусовые, или из панелей - щитовые.
В комплект щитовых саун обычно входят готовые для установки потолочные и стенные секции и рейки, выполненный из металла каркас пола, вентиляционная решетка, наружный люк с регулируемой дверцей, готовое к установке электрооборудование с трубами для внутренней проводки в стене, винты, гвозди и подробная инструкция по сборке. Панели снаружи обшиты вагонкой, внутри имеют слой минераловатной изоляции и пароизоляцию.
Кроме самого корпуса, имеющего у ведущих производителей до нескольких десятков типоразмеров, к комплекту прилагается мебель - лавки, табуретки, подголовники, бондарные изделия.
Кстати, все это изготавливается из такой же высококачественной древесины, что и обшивка.
Готовыми для монтажа поставляются и бревенчатые сауны. Слово "бревенчатые" не должно пугать, поскольку в плане такие сауны могут иметь размер не более 1,5х1,5 м.
Бани различной вместимости (от двух до десяти человек) производят из акрила - экологически безопасного полимера, нашедшего широкое применение при производстве сантехники. Несомненные достоинства таких пластмассовых бань в том, что они не подвержены никаким деформациям вследствие изменений температурно-влажностного режима, легкие, а значит, не создают дополнительной нагрузки на несущие конструкции. Кроме того, они гигиеничны, легко моются и способны реализовать ультрасовременные дизайнерские идеи. Но вернемся к баням "большим"

Тогда строят баню из камня или кирпича. Но в этом случае следует особо позаботиться о теплоизоляции. Кирпичным стенам свойственна тепловая инерционность - они медленно нагреваются и так же не торопясь отдают тепло. Качество это при нерегулярном отоплении (а в собственной бане каждый день не моются) скорее отрицательное: большая масса охлажденных стен потребует длительного прогрева, а стало быть, и значительного расхода топлива. К тому же резкие перепады температур способны привести к конденсации влаги на внутренних поверхностях. Поэтому, с целью улучшения теплотехнических качеств строения (уменьшения коэффициента теплопередачи) и экономии кирпича стена выкладывается с воздушным промежутком, обычно засыпаемым теплоизоляционным материалом (т. н. колодцевая кладка), и с внутренней облицовкой утеплителем.
Поскольку при возведении бани объем кладки и толщина стен невелики, лучше использовать систему с отличающейся простотой исполнения и достаточной прочностью однорядной перевязкой.
Крышу на кирпичной бане делают с чердаком и покрывают железом, металло- или битумной черепицей. А вот при строительстве стандартной деревянной бани самый оптимальный вариант - односкатная или двускатная крыша без чердака, с небольшим уклоном. В качестве кровельного материала в данном случае чаще всего используется рубероид. На совсем маленькой бане органично будет смотреться односкатная крыша. В Финляндии, например, сегодня модно строить "экологические" сауны с плоской крышей, покрытой дерном (правда, химия все равно используется - между досками и дерном простилают полимерную пленку).
Если кто-то скажет, что он к бане равнодушен, не верьте. Сводите его в самую обычную, пропахшую дымком, деревенскую баньку. И в ней, распарившись уже, он обязательно вспомнит, что, оказывается, всегда любил баню, просто дела, да заботы житейские... Но немного их таких, не помнящих своего родства с баней. Большинство же, лишь наступает суббота, забыв обо всем, снова и снова спешат в ее горячие объятия.